ניתוק קודנית והחלפת רדיאטור

ניתוק קודנית

הייתה מותקנת ברכב קודנית ומנסיון קודם של בעיה בקודנית בזמן הכי גרוע החלטתי להסירה. כשפתחתי את הדש בורד חשכו עיניי:

פירוק קודנית

היו שם עשרות חיבורי איזולירבנד שהתיישן וממש נהיה שמנוני, היו לפחות 3 חיבורים גלויים שהאיזולירבנד נפל מהם ויכלו לגרום לקצר.

לוחץ נעלי כבל

קניתי באלי אקספרס בסך של כ- 15 דולר, לוחץ נעלי כבל, שרינק שקוף ואיזולירבנד וכמו שלמדנו בקורס סידרתי את כל החיבורים ושמתי שרינק שקוף או איזולירבד בחיבורים שבהם המידה של השרינק לא התאימה. הוצאתי משם ערימה של איזולירבנד ענקית שחבל שלא צילמתי.

צנרת שרשורית

אחרי שניסיתי ב- 10 חנויות חלפים הזמנתי מאליאקספרס בשקלים בודדים צנרת שרשורית לרכב וסגרתי מה שצריך. גם בתא המנוע מסתבר שהיו איזה 2 מטר של צינור שרשורי שפשוט התפוררו מהחום והחלפתי אותם לחדשים. בתמונה פה למטה לפני החלפת הרדיאטור ניתן לראות צינורות שרשורים חדשים שהתקנתי כשלפני כן חצי מהחיווט היה חשוף עקב צינורות שבורים:

עקבתי אחרי החוטים של הקודנית לאורך כל הדשבורד מצאתי את העלוקה דיי מהר מחוברת לחיווט סמוך למפתח ההתנעה, ניתקתי אותה וחיברתי ישירות את החוט שהעלוקה פיצלה. אחרי זה עקבתי אחרי יתר החוטים לכיוון מערכת המולטימדיה ושם היה מתקן איתור לוויני מסוג כלשהו. לקח כמה שעות אבל בסוף הכל יצא...

החלפת רדיאטור

באמצע משחקים בארגז חול (קיסריה) עם עוד 2 חברים על סופות הרדיאטור שלי התחיל להשפריץ מאגן הפלסטיק בצד הנהג – כמו שלמדנו בקורס זו נקודת הכשל הנפוצה. סתמנו את החור עם אפוקסי פלסטלינה והמשכנו. קניתי רדיאטור והחלטתי לנסות להחליף אותו לבד ובאותה הזמנות גם את צנרת הרדיאטור ואת הטרמוסטט ובית הטרמוסטט.

פירקתי את הגריל, העליתי את הרכב על בוקים (תמונה 10) וניקזתי את הרדיאטור דרך פתח הניקוז בתחתית הרדיאטור צד נוסע:

יצא בקושי שניים וחצי ליטר נוזל קירור. פתיחת מכסה הרדיאטור כמובן מאפשרת כניסת אוויר ומקלה על הזרימה. פירקתי את פילטר האוויר וצינור יניקת האוויר על מנת שתהיה גישה לרדיאטור ופתחתי את צנרת הרדיאטור. על הדרך ניקיתי את בית המצערת.

עם פתיחת צנרת הרדיאטור העליונה והתחתונה יצא עוד כ- ליטר וחצי. במערכת שלי יש 12 ליטר נוזל קירור כך שרב הנוזל נשאר עדיין כלוא במעברי המנוע ורדיאטור החימום. שטפתי את המערכת שטיפה הפוכה כפי שמומלץ ב- SERVICE MANUAL של הרכב באמצעות צינור גינה ולאחר מכן ניקזתי את כל המים שניתן לנקז. חיברתי את בית הטרמוסטט ללא טרמוסטט וחיברתי שוב את הרדיאטור הישן ומילאתי מים מזוקקים.

הנעתי את הרכב לסירקולציה של כמה דקות (כמו שלמדנו טרמוסטט פתוח יש סירקולציה מיידית). וניקזתי שוב רדיאטור וצנרת רדיאטור ומילאתי שוב במים מזוקקים. חזרתי על התהליך 4 פעמים עם מים מזוקקים על מנת למהול ככל שניתן את מי הברז מהשטיפה למים מזוקקים.

לאחר מכן פירקתי את המניפה החשמלית המורכבת על הרדיאטור (2 ברגים), מיכל העודפים, קולר הגיר ואת רדיאטור המזגן על מנת שניתן יהיה להגיע לברגי הרדיאטור שמחובר ב- 4 ברגים ואז יצא הרדיאטור בקלות.

הרדיאטור החדש נכנס בקלות יחד עם הצנרת החדשה וטרמוסטט:

בהמלצת כותבים רבים בפורומים בארה"ב הטוענים שנזילות הרדיאטורים נובעות מקשיחות מבנה הרדיאטור בנהיגת שטח לא סגרתי את ברגי הרדיאטור העליונים עד הסוף אלא השארתי מרווח של 2-3 מ"מ והוספתי לוקטייט:

מילאתי מים מזוקקים בלבד על מנת לוודא שאין נזילות לפני שאני ממלא נוזל קירור. לאחר שווידאתי שאין נזילות הכנסתי נוזל קירור מקורי מרוכז בכמות הנדרשת על מנת שיתערבב עם המים המזוקקים במערכת וכך נקבל יחס מתאים. המלצת היצרנים היא ליחס של 50:50 אולם במדינה חמה כמו שלנו ניתן ע"פ המלצות רבות להשתמש בנוזל קירור ביחס של 60:40 לטובת המים וכך להשיג יכולת קירור טובה יותר ועדין להגן על המערכת מפני קורוזיה ומפני קיפאון.

עם פירוק צינור יניקת האוויר ניתקתי את החיישן הממוקם סמוך לבית המצערת וסברתי בטעות שזה חיישן MAF. לאחר בדיקה נוספת הסתבר שזה חיישן טמפרטורת אוויר בלבד אשר יחד עם חיישן ה- MAP מחליפים את חיישן ה-MAF שלא קיים ברנגלר. ניקיתי את שני החיישנים באמצעות ספריי ייעודי שאינו משאיר משקעים (חיישן הטמ' היה מטונף ומפוייח) ואחרי הספריי יצא מבריק ללא מגע יד – רק ספריי

לאחר חיבור מחדש הרגשתי סרק יציב יותר שנבע מניקוי החיישנים או מניקוי המצערת.